金步摇
在西安城东郊，柔美的浐河与厚重的白鹿原之间，有一片面积只有五平方公里的城外之城，被称为“纺织城”。
上世纪50年代初期，在这块原名郭家滩的坡地上，建起了西北地区最大的纺织工业基地。江苏、浙江、河南等地的纺织人，陆续迁徙而来，加上本地的大量年轻女工，这里的常住人口迅速增长到了十万多。这里开始被称为“纺织城”，住在纺织城的人被称为“城里人”。
拓荒者本就激情四射，南北文化之间的猛烈碰撞，和着芳华女工们的浪漫向往，纺织城迅速成为西安的时尚标杆。80年代末期，我进入机械厂上班，我所在的工厂和纺织城仅一河之隔。我有同学在纺织城里上班，我们一帮年轻人，经常互相吆喝着，过浐河“进城”去玩。
从纺一路到纺九路，无论是午夜还是清晨，都能听到纺织厂铁路专运线上“呜呜”的火车鸣笛声，都能看到三班倒的“纱女”们呼啦啦从工厂走出。她们在挥洒汗水后，畅意地撸下棉布帽，褪下白围裙，哼着流行歌曲，成群结队，青春洋溢。
纺织城的服装店鳞次栉比。我的“纱女”同学，曾领我七拐八拐到家属楼的一间地下室，找到一位裁缝，为我俩各做了件“荷叶袖”的白色卡腰短袖衫。披风般的整片衣袖打着无数皱褶，自双肩荡漾垂下，白荷一般迎风招展。
晚上逛荡饿了，就去夜市吃饭。凉皮、米线、扯面等，价格便宜。岐山醋、韩城花椒面、红艳艳的辣椒油，调料放得足。纺织城满城美食，就连老字号“一间楼”羊肉泡馍馆，也从市中心钟楼迁到了这里。
90年代后期，由于高新技术的发展，日新月异的先进设备取代了人工，纺织女工们也纷纷转岗或者退休了。纺织城也跟着萧条下来。
有十几年，由于成家带孩子，我很少再到纺织城去，但同事聚会或者朋友相约，必定会在纺织城找一处馆子。
到了2018年，我搬到了纺织城边上的新居。这时候我已经退休离开机械厂，并且开始提笔写写东西。我才发现，这片没有城墙却边界明显的神奇地域，和我的人生境遇竟深度契合。
从纺西街步入纺织城，两侧高大的梧桐树合抱住了狭窄的街道，大小车辆慢悠悠地驶过，像是在树影里游。
纺织城没有大规模重建，但也从未在时代的热潮中停下脚步。一排竹林、三两雕塑、四季花坛、拓宽的人行道、重新粉刷的旧门舍、新建的居民楼……每去一次，都能感受到它又有了新面貌。
我去得最多的是灞桥文化馆。文化馆的四楼是加盖的，人走在铁楼梯上咚咚响。到了这里，我才发现喜爱文艺的人如此多，新书评论会、文艺讨论会、诗歌朗诵会、画展、书展等活动时常举办。
为了编辑一本有关灞桥区历史文化的书籍，我和两位编辑老师经常在文化馆碰面。闲暇之余，我们也讨论各自的写作。
我常去的还有半坡国际艺术区。艺术区的建筑风格前卫时尚，最能体现纺织城如今浓郁的文艺气息。我人生第一次进咖啡馆、茶社，都是在这里。
西北第一印染厂的锯齿形旧厂房，遗存着纺织工业的沧桑风韵，承载了几代人的怀旧情愫，加之远离喧嚣都市、环境宁静恬然，成了艺术家们中意的栖息地。
古老的燃煤火车头停在铁轨上。林立的管道、生锈的纺机，与现代的水景、浮雕、泥塑、木器同时纳入视角。时光飞逝，艺术永恒。艺术家们敞开大门，与游客友好交流，布展、放电影、排话剧，文艺气息浓厚。
写作陷入窘境时，我常常会到艺术区走走。我久久对着厂房墙上的画作发呆，或者坐在木椅上，仰头看高高长长的斜屋顶。有一处天花板上，竟然垂吊着我小时候打过的彩纸莲花灯和鲤鱼灯，不禁莞尔。
记得朋友新出了诗集，我们在一间四壁挂着老绣片的旧厂房，吃着肉夹馍和凉皮，伴着民谣，争抢着站上纺织厂的“工作台”朗诵诗歌。这样的诗会，和这里的场景如此相宜。
徜徉在如今的纺织城里，这里承载的丰富记忆，总能让人缓一缓，慢一慢，让心头的思绪也静一静。
《人民日报》(2024年04月10日20版)
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