“SHEIN不是中国公司，是新加坡公司”！SHEIN集团副主席克劳尔公开定调？
作者/无字
“SHEIN是一家新加坡公司，不是中国公司。”近日，全球知名创业家和投资者、SHEIN集团副主席克劳尔(Marcelo Claure)对SHEIN公开“定调”，并引发争议。
当时，在沙特阿拉伯利雅得举办的全球人工智能峰会（GAIN Summit）的一场对谈会上，当被主持人问到对“大型中国公司SHEIN”的投资情况时，克劳尔敏感地注意到了“中国公司”的用词，并立刻纠正道：“SHEIN不是一家中国公司，它是一家新加坡公司，只是借助中国的制造业和供应链而已。”
此前，SHEIN就因其在自身“归属地”上含混不清的态度引发外界讨论。早在2023年10月，就有有媒体问克劳尔，SHEIN是一家中国公司吗?当时，克劳尔的回答也如出一辙——“no idea”。
而如今，克劳尔对SHEIN公开“定调”则更进一步，直接划掉了“SHEIN是一家中国公司”这一行，笃定“SHEIN是一家新加坡公司”。在外界看来，这或许有进一步“划清界限”的意味。
不止如此，今年5月8日，在洛杉矶米尔肯研究所(Milken Institute)全球大会上，SHEIN执行主席唐纳德(Donald Tang)的在被主持人问及“SHEIN来自哪里”时，唐纳德表示，SHEIN既是中国公司，也是新加坡公司，更是美国公司。
同时，唐纳德给出了进一步的解释——从出生地和供应链角度，SHEIN是一家中国公司；从总部和核心人员所在地的角度，SHEIN是一家新加坡公司，CEO办公室、财务等核心部门均设在新加坡。但SHEIN的价值观、使命和愿景与美国一致，所以也为SHEIN是一家美国公司感到骄傲。
在国际局势变化莫测的当下，模糊身份为求上市的SHEIN固然有自己的苦衷。然而，值得注意的是，即使SHEIN一而二、再而三地在身份问题上打太极、甚至否认中国身份，也从未否认过“中国的制造业和供应链”的重要性。
事实上，这也是SHEIN身上的永恒烙印和底色——并非一句轻飘飘的“不是中国企业”，就能抹去其整个中国血统。
从中国到新加坡，
SHEIN“乾坤大挪移”
从中国“润”往新加坡这条路，SHEIN走了好几年。
早在2022年初，路透社就曾报道，SHEIN将总部迁往新加坡，还指出新加坡的控股公司在2019年就完成了注册。路透社还称，有文件显示，SHEIN创始人兼首席执行官许仰天已加入新加坡永久居民身份：“从而绕过中国对公司在海外上市监管，给IPO创造条件。”
2023年2月，据路透社爆料，SHEIN控股主体发生变更，现包括其一系列商标及广州希音国际进出口有限公司在内的所有权，实际上都已归属于一家新加坡的注册公司（Roadget Business Pte）。
正如在SHEIN的官网指出，“Headquartered in Singapore（总部坐落在新加坡）”。
据企查查显示，到2022年初，SHEIN创始人许仰天在国内曾任职过的10家企业，有9家已注销。
而此后，从战略到配称，从供应链到组织架构，SHEIN进行了从内到外的一系列新加坡“乾坤大挪移”。
首先，SHEIN引入大量新加坡员工，进行组织架构上的人员重组。在当时，据路透社援引知情人士消息，SHEIN的目标是到2022年底将新加坡员工数量增加三倍至200人左右，在新加坡招聘的多个职位包括政府关系助理、人力资源、营销和IT等。SHEIN称其正在扩大新加坡办事处，以支持该公司在东南亚市场的成长。
与此同时，SHEIN为求当地认同，从公益、教育、文化等方面加速融入新加坡当地。
据报道，SHEIN与新加坡艺术大学(UAS)、新加坡科技设计大学(SUTD)、5G Her Empowerment (SHE) 和 Access Singapore 等签署了四份谅解备忘录(MOU)，表示将对这些组织的进行投资，为新加坡及其他地区的增长和繁荣做出贡献。
2023年9月，SHEIN向新加坡机构捐赠867.5万新元，据SHEIN官方称，用于“增强新加坡社区以及提升当地的教育机会。
而在供应链上，SHEIN也加速进行海外布局。2023年8月，SHEIN在巴西的首个工厂正式投产，并宣布未来几年将在巴西投资7.5亿雷亚尔(约合10亿人民币)，建立一个制造商网络。10月，SHEIN宣布加速与巴西12个州的330家供应商签约。
也正是那段时间，在最近公开表示“SHEIN不是中国公司”的马塞洛·克劳尔被许仰天认命为集团副董事长，开始在公众面前频繁露面。
面对媒体的公开采访中，克劳尔公开表示要重塑中国供应链：“中国制造模式没有任何道理，一件衬衫在半个地球之外制造完成，然后发送到巴西，在物流上花掉的时间比在工厂生产出来花掉的时间还多，这种折腾的做法毫无意义。”
然而，真的毫无意义吗？事实证明，SHEIN永远无法完成“精神断亲”。
中国制造的永恒底色：
血浓于水，SHEIN无法“精神断亲”
首先，经济基础决定上层建筑，SHEIN无法“供应链断亲”。即使克劳尔嘴上说着“在中国的供应链毫无意义”，但仍然高度依赖中国高效、快捷的供应链，甚至加大了在中国建厂力度。
2022年2月8日，在SHEIN轰轰烈烈进行“新加坡大迁徙”的同时，《广州市2022年重点项目计划》显示，SHEIN的湾区供应链总部项目落户增城中新镇，总投资150亿元，总供地约3000亩。
2024年5月，SHEIN湾区大旺智慧产业园项目在肇庆高新区签约和动工，项目总投资56亿元。
也就是说，SHEIN在海外建了半天厂、轰轰烈烈地搞了半天供应链大挪移，最后发现，还是中国供应链更香。
既然无法连根拔起，那么就只好继续走SHEIN所迷恋的“中新美”路线：在生产、市场、政策三个维度分别寻找最优解，汲取“中国供应链、美国市场、新加坡宽松政策”的优势，通过利用中国的劳动力和原材料资源来降低成本、提高利润，同时，通过在美国上市来扩大市场份额、提升品牌影响。
今年6月，据山东商报援引，去年10月，彭博社的一份报道指出，美国弗吉尼亚州民主党众议员詹妮弗·韦克斯顿称，其工作人员与唐纳德有过一次会面，唐纳德表示公司供应链中原料是由新疆棉花与其他地区的棉花混合在一起。
而且有媒体表示，SHEIN的大部分产品仍在中国生产，中国仍然是生产大量服装的最高效的地方。言下之意，目前中国对SHEIN 供应链起到较为重要的支撑作用。
另一方面，SHEIN无法通过“精神断亲”获得想要的IPO结果，无法通过模糊中国化身份换取更多国际认可。
正如山东商报所指出，唐纳德在洛杉矶米尔肯研究所全球大会上一番“精神美国人”的表态并未奏效，美国一位参议员直接致信英国政府，敦促其谨慎批准SHEIN在伦敦的首次公开募股，称应“正确理解为一家中国公司”。
复盘SHEIN海外上市路，这样的指控伴随了“西行路”始终，堪称九九八十一难。
2023年5月1日，20多名议员联名呼吁美国证券交易委员会停止SHEIN的IPO；2023年8月，16个州总检察长就联名致信美国证券交易委员会(SEC)，要求审查SHEIN的供应链情况。
今年年初，路透社报道，国会参议员马可·鲁比奥（Marco Rubio）要求证券交易委员会（SEC）阻止希音公司（SHEIN）在纽约公开上市，除非这家电子零售商进一步披露其业务运营和开展业务的“严重风险”。
而今年3月，据卫报报道，SHEIN在英国的分销公司因未能披露其最终所有权，违反英国公司法，为登陆伦敦市场埋下了潜在隐患。英媒报道，SHEIN英国分销公司因未披露实控人，将成为上市障碍。
报道指出，SHEIN的英国分销公司（Shein Distribution UK Ltd）向英国公司管理局（Companies House）提交的文件中将其新加坡总部（Roadget Business Pte Ltd）列为控制人，但根据英国的法律要求，英国公司必须申报其实际所有者为控制人，即具体到公司的个人或法人。
此外，SHEIN还陷入环保、抄袭等诸多指控漩涡。
据《参考消息》报道，今年3月，法国国民议会讨论通过了一项新提案，把矛头指向“会造成环境污染”的快时尚。其中，SHEIN成为被法案特别点名的对象。
多管齐下，让SHEIN上市路一直不顺。
去年12月，SHEIN 被曝出赴美上市，并在纽约秘密递表，但最终因侵权、劳工、环保等问题未能如愿。
今年6月，Sky News 报道，SHEIN正准备向英国金融行为监管局提交招股说明书，6月6日，伦敦上市再次遇阻。
前不久，SHEIN被传出换到“DPO战线”。据《环球时报》援引英媒报道，SHEIN这家快时尚零售巨头正计划直接向英国公众出售股票，其中包括散户投资者和专业投资机构。
苦苦“取上市真经”而不得——这或许正是SHEIN急于“精神断亲”背后的苦衷。正如《黑神话悟空》中的一句台词“有些事情不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧线编织的宿命”。对需要直面天命、找回初心的SHEIN来说，还有很长一段路要走。
来源东亚财评
